рефераты скачать

МЕНЮ


Реферат: Маньеризм в моде

Люди, проводившие большую часть времени на открытом воздухе, носили плащи с воротниками, доходившими до колен и длиннее. Накидки вроде немецкой шаубе стали тоже делать с довольно широким отлож­ным воротником (шалью) и прямыми рукавами. Для зимы их, как и плащи, подбивали мехом. Высшие сословия, особенно знатная молодежь, носили, кроме того, плечевые плащи испано-французского фасона, но несколько длиннее и просторнее, что позволяло их лучше драпировать. К перечисленным фасонам следует прибавить более лег­кие распашные одежды различной длины, с рукавами или без них, в том числе длинный талар из суконной материи на шелковой подкладке, с ко­роткими или иногда висячими разрезными рукавами, использовавший­ся исключительно как домашний костюм.

Из прежних головных уборов лишь немногие сохранились до конца столетия или дольше, и то только у средних и низших классов. Они усту­пили место беретам и круглым шляпам с узкими полями, которые в 60-е годы вытеснили испано-французские шляпы и плоские или конические шапки с узким околышем. Высшие сословия постоян­но носили так называемый тоццо — сборчатую круглую шапку Легкие шапочки вроде фески сохранились теперь только в домашнем обиходе.

В прическе и ношении бороды высшее общество сначала следовало испанской моде, но с 70-х годов стали носить кругло подстриженные бакенбарды. Молодые люди носили или бакенбарды, или усы, а старики полную бороду.

Еще меньше влияли иностранные фасоны на женский костюм, даже в тех местностях, которые находились под властью Испании и Франции. Такая устойчивость объяснялась затворническим образом жизни италь­янских женщин, постепенно прекратившимся только и конце века. Пол­ной свободой пользовались только куртизанки, игравшие заметную роль в общественной жизни больших городов — Венеции, Флоренции и Рима. Честные женщины и девушки, особенно знатных фамилий, как это было замечено Монтенем (1533—1592 гг.), сидели дома, иногда показывались у окна или на балконе и очень редко выезжали в театр или на прогулку. С мужчинами они встречались лишь на придворных праздниках, но даже за столом дамам прислуживали их мужья, стоявшие за их стульями.

Монтень, которому прославленная красота итальянок пришлась не со­всем по вкусу, не мог смириться и со свободным широким покроем одежды. Привыкнув к французским обтягивающим платьям, он нашел, что у италь­янок лиф недостаточно плотно охватывает талию, неотчетливо обри­совывает ее контуры, и что мужчины в Италии слишком любят полные женские бюсты. Но и он, как и Брантом, не мог не сознаться, что италь­янки превосходят француженок в грации и умении одеваться. Он нашел их манеру держаться достойней и грациозней, складки их одежд живописней, их уборы и отделку их костюма изысканней, чем у француже­нок. Хотя в отношении драгоценных украшений и отделки платьев фран­цуженки и испанки едва ли уступали итальянкам, последние бесспорно. Превосходили и тех и других изяществом и вкусом. Меньше всего им нра­вились широко растянутые юбки на фижмах, которые они не носили, а заменяли несколькими, слегка накрахмаленными юбками, надетыми одна на другую.

Покрой изменился мало. Верхнее Платье по-прежнему выкраивалось цельным, без отделения лифа от юбки. В качестве одного из его видов появилось короткое распашное верхнее платье на пуговицах, с особым вырезом ворота и фасоном рукавов. Но этот покрой так и остался мест­ным. Короткие верхние платья носили исключительно в Падуе, Брешии, Болонье и Неаполе. В первых трех городах они имели длину до середины икры и были распашными. В Неаполе их носили немного ниже колен, без талии и с застежками на юбке. Ворот широко вырезался дугой, талия спереди удлинялась мысом, иногда округленным. В Венеции лиф носили раскрытым спереди, с подложенным под него нагруд­ником со шнуровкой. В Тоскане он делался закрытым до верха и с высоким накрахмаленным воротником. Во Фриуле — с разрезами по бокам и рядом пуговок спереди. Различные фасо­ны рукавов верхнего и нижнего платья оста­лись. Сохранились даже вздутые рукава с пере­хватами. Покрой верхних рукавов, ко­торые редко надевались на руку, а чаще служили для красоты, стал весьма разнообразен. В Риме они были очень длинные, до земли, разрезные и суживающиеся книзу. В Брещии — такой же длины и формы, но неразрезные. В Бергамо — длинные, до земли, с разрезами до локтя или во всю длину и пуговицами вдоль разреза; во Флоренции — такие же длинные, но шире, с разрезами и на меху; в Конильяно — короче и уже; в Неаполе — до колен и с разрезом от плеча до кисти. В Венеции эти рукава утра­тили свою прежнюю форму и превратились в длинные и узкие полосы. Круглые валики на плечах значительно уменьшились с объеме и впоследствии были заменены об­шивкой из кружев.

Верхняя одежда, не считая некоторых не­значительных различий, приближалась к типу плаща или мантии. В Не­аполе это была длинная распашная накидка с широкими рукавами, в. Ри­ме — плащи без рукавов, в Генуе — большие платки, накидывавшиеся на одно плечо, а на другом— застегивавшиеся пряжкой, в Си­ене — длинные и очень широкие накидки, в которые закутывались с го­ловой, в Брешии и Бергамо — такие же накидки, иногда из тонкой про­зрачной материи, связанные спереди внизу, в Венеции — род длинных распашных кафтанов с узкими проймами для рук, для зимы обычно на меху.

Обувь изменялась все меньше, и ее пытались скрывать под одеждой. Брантом замечал, что итальянские дамы, подобно испанкам, тщательно прятали свои ноги. Это было связано с тем, что из желания казаться выше они носили башмаки на высоких колодках, высота которых доходила до одного фута, а иногда и больше. Эта обувь была так распространена, что, встречая даму в обществе, трудно было судить о ее росте. Некоторые из богатых куртизанок носили такие высокие подбашмачники, что не могли ходить в них без посторонней помощи. От них отли­чались башмаки на высоких подошвах, надевавшиеся поверх обыкновенных в дождливую погоду. Одновременно с распространением, высокой обуви женщины все чаще стали носить кальсоны и чулки. Особенно отличались в этом куртизанки, превратившие их в богатый наряд,  бросающийся в глаза. Кальсоны, как правило, шили из цвет­ного шелка или бархата, а по краям и швам отделывали шитьем или об­шивали узорчатым бордюром. Чулки носили только белые, сделанные из очень тонкой прозрачной ткани, самая качественная из которых из­готовлялась тогда во Флоренции.

Ношение головных уборов сократилось, но не везде в одинаковой степени. В некоторых местах они были почти забыты, в других сохраня­лись только некоторые формы, а также распространялись иностранные. В Южной Италии, Сардинии, Флоренции и Сиене для защиты от солн­ца продолжали носить широкие соломенные шляпы. В этих городах, как и в Пизе, Неаполе и Милане, кроме соломенных шляп из прежних голов­ных уборов остались чепцы, шляпы с круглой тульей, французские шля­пы и высокие береты (тоццо), сходные с мужскими, которые иногда наде­вали (преимущественно в Сиене) поверх наброшенного на голову покры­вала. Но везде, особенно в Венеции, большинство женщин предпочитало ходить с непокрытой головой или только накрывать ее вуалью.

Относительно прически один из современников, Веччельо, замеча­ет, что в 1550 г. стало модным носить длинные локоны и обычай этот просуществовал целых 20 лет. Но и в течение этого времени не все причесывались одинаково. Прическу изменяли как кому больше нравилось, вслед­ствие чего появилось множество её разновидностей и форм, от простых завитков вокруг лба и гладкого или слегка взбитого пробора с зачесанной кверху косой и до разнообразных ком­бинаций этих двух причесок с длинными локонами и бандо.

Необходи­мой принадлежностью каждой прически являлись различные укра­шения, например жемчужные нанизки, цветные камни, золотые подвес­ки, искусственные или натуральные цветы, небольшие венчики с зубцами в форме лилий и т. д. Из различных причесок какая-нибудь всегда была самой любимой и становилась на определенное время модной не толь­ко в месте ее происхождения, но и за его пределами.

В Риме, например, гладко зачесанные назад волосы носили с пере­хваченной лентой косой и вуалью или расчесанными на обе стороны, взбитыми кверху. Их убирали жемчугом, позументами, охватывали зо­лотым обручем и на самой макушке прикалывали серебряными булавка­ми бант из широких лент, концы которых спускались по спине. Эта причес­ка называлась канакка. В Вероне, а также в Падуе, Мантуе и некоторых дру­гих городах Ломбардии волосы на висках взбивали тупеем, по сторонам заплетали в бандо, которые укладывали спирально вокруг ушей, а сзади за­чесывали кверху и украшали бантом. В Романье их мелко завивали, а косы свертывали в высокий конус и покрывали либо длинной сеткой, спускав­шейся до плеч, либо вуалью. В Венеции по обеим сторонам головы из во­лос делали два конических возвышения, а косу свертывали в широкий узел, из ко­торого иногда выпускали несколько локо­нов. Эта прическа, которой дамы хотели подражать богине целомудрия, изображаемой с полумеся­цем надо лбом, стала самой популярной во всей Италии.

С середины века в Италии стала рас­пространяться мода на белокурые и зо­лотистые волосы, возникшая в Вене­ции. По описанию Веччеллио, «беление волос производилось дамами с больши­ми трудностями на плоских крышах до­мов. В белой длинной одежде, окружив голову для защиты лица и шеи от солн­ца широким соломенным ободом, они садились на самое жгучее солнце и сма­чивали свои волосы едким раствором с помощью губки. Эту операцию они повторяли ежедневно в продолжении нескольких часов подряд, пока волосы не принимали желаемого цвета, для чего обыкновенно требовалось несколько месяцев. У кого волосы были очень тонкие, те носили фальшивые косы или парики».

Не менее разнообразна была и манера носить вуаль. Вуаль обычно делалась из прозрачной белой или черной шелковой или льняной ткани и по краям обшивалась кружевами, блестками и т. п. Размеры ее были раз­личны, носили даже вуаль, в которую можно было завернуться с головы до ног. Ее накидывали на голову или на плечи как плащ, прика­лывали к косе, что особенно любили молодые девушки и это им очень шло. Во многих местах Ломбардии, особенно в Падуе, нижние концы вуали с обеих сторон приподнимали, завязывали или скрепляли пряжкой на поясе. В других местах, например в Канильяно, ее пропускали под правую или левую руку и пристегивали на противоположном пле­че, подобно плащу. При том что постепенно возрастало использование масок из черного бархата или шелка, во многих местах еще оставалась традиция закрывать себе лицо четырехугольным куском черного крепа, повязанным на лбу.

Белые или светлых цветов перчатки, носовые платки с вышитыми или отделанными кружевом краями, веера, как прежних форм, так и складные, поясные сумки, коробочки, флаконы для духов и т. п. вещи по-прежнему про должали составлять принадлежности дамского туалета. К ним прибавились блохоловки, состоявшие из красиво отделанной шкур­ки какого-нибудь пушного зверька (белки, хорька и пр.), которую носили на цепочке. Исключительно для зимнего времени предназначались муфты цилиндрической формы, подбитые или отороченные мехом.

Как ни экономны были итальянские женщины в домашнем быту, они старались отличиться богатством своих нарядов каждый раз, когда мож­но было показаться на публике. Веччеллио сообщает, что в Венеции благо­родные дамы, приглашенные участвовать в празднествах, даваемых в честь иностранных высокопоставленных особ, могли одеваться так, как им нравилось, хотя при других обстоятельствах это запрещалось. Это на­чалось с необыкновенно блестящих празднеств, которые были устрое­ны в честь Генриха III, когда он проезжал через Венецию (1574 г.) из Польши во Францию, где его ожидал трон. Тогда в большом зале городского совета было собрано до 200 знатнейших и красивейших дам города. Все они были одеты в белое и своей грацией и блеском туалетов совершенно очаровали короля и его спутников. Иногда дамы заставля­ли вышивать на своих нарядных платьях различные эмблемы, которые сами сочиняли. Так, одна знатная красавица в Павии появилась на боль­шом балу в голубом, атласном платье, на котором были вышиты, в предо­стережение ее бесчисленным обожателям, зажженные свечи и летаю­щие вокруг них бабочки, некоторые уже с опаленными крыльями. Каж­дому, кто спрашивал ее о значении такого странного украшения, дама объясняла его с шаловливой откровенностью. Пожилые женщины в та­ких случаях одевались проще и скромнее, а дома обычно ходили в чер­ном шерстяном или камлотовом платье с коротким шлейфом, но с от­крытой или полуоткрытой шеей, а голову накрывали черной вуалью.

Одежда куртизанок почти везде была определена постановлениями, которые они всеми силами пытались обходить, часто довольно успешно. По указу Пия V (1566—1572 гг.) римские куртизанки, для отличия от чест­ных женщин, могли показываться на улицах только в длинном шелковом платье с надетой поверх него нераспашной верхней одеждой из черной саржи, подпоясанной широким кушаком, и с длинной, до пояса, вуалью на голове, спущенной на лбу до глаз и завязанной на груди. В Болонье их одежду составляло длинное распашное верхнее платье без талии, застегнутое на груди, с умеренно широкими разрезными рукавами, завязанными бантами, и черный платок, накинутый на голову и заколотый под подбородком. В других местах они одевались иначе. Но даже в Риме, где за а ними особенно строго наблюдали, они постоянно нарушали предписан­ные правила, а со смертью Пия V совсем перестали подчиняться им, оде­ваясь по собственному вкусу, часто так же богато, как дамы знатнейших фамилий. В других городах было то же самое, так что касавшиеся куртиза­нок постановления были оставлены только для простых публичных жен­щин, находящихся в домах терпимости и более доступных надзору.

Монтень нашел самых красивых и богатых куртизанок в Венеции. Сре­ди них было сто пятьдесят таких, которые жили роскошно, как принцессы. Самые бедные и наименее привлекательные куртизанки, по словам Монтеня, жили во Флоренции. Здесь они выходили к дверям своих домов, тогда как в Венеции и Риме они показывались только в окнах. Больше всего он дивился умению римских куртизанок скрывать свои недостатки и прида­вать еще больше очарования своим прелестям. Фома Гарцони в своем под­робном описании куртизанок касается этого их качества: «Иногда видишь такую сударыню стоящей у окна с задумчиво склоненной головой, волосы у нее спереди подняты кверху, на шее золотая цепь, на руках браслеты, пальцы все в кольцах, в ушах жемчужные серьги, в руке цветы, и вся она так разряжена и расписана, что глаз не отвести» и т. д.

Траурная одежда обоих полов была черной, за некоторыми исклю­чениями, которые изредка позволяли себе женщины. Мужчины носили длинный плащ (в начале траура со шлейфом) и круглую шапку; вместо бар­хатного пояса кожаный, а вместо башмаков сандалии. В Венеции и в больших городах Ломбардии мужская траурная одежда состояла из длинного и широкого распашного кафтана, застегнутого на груди, с широкими суживающимися книзу рукавами и длинной пелери­ной. На голову надевали берет, обвитый крепом, У женщин траурный костюм состоял из длинного плаща и длинной черной вуали на голове. Но уже около 1500 г. многие женщины в Венеции вместо траурного плаща носили длинное платье из черной камки, бархата или шелка, под ним — обычно темно-коричневое, а некоторые и вовсе не надевали траура, а одевались как обычно. Вдовы носили вуаль и накидку, на которой спе­реди были нашиты белые полосы, а на плечах — по куску желтой материи. Голову покрывали чепцом из белого газа. В Венеции вдовы полностью одевались в черное, без всяких украшений. Свое намерение снять траур они выражали тем, что к траурному платью пришивали шлейф, те, которые собирались снова вступить в брак, надевали какое-нибудь крашение и спускали с головы свою вдовью вуаль.

Поселяне одевались различно, в зависимости от местности. Вблизи больших городов, особенно в Верхней Италии, деревенские женщины одевались по-городскому. Монтень с удивлением рассказывает о том, что в окрестностях Флоренции и Лукки поселянки одеваются, как благородные дамы, так же грациозно танцуют и что у них щегольская обувь и пре­красные соломенные шляпы. В местностях, удаленных от больших горо­дов, они часто одевались по-старинному или носили костюм, представ­лявший собой смешение прежних форм с новыми. Во многих местностях Южной Италии женщины носили похожее на тунику платье с узкими или широкими рукавами, закрытый или открытый спереди корсет, поверх юбки фартук, расшитый узорами, соломенную шляпу с высокой тульей и широкими опущенными полями, на ногах короткие кальсоны и башмачки, иногда ходили босыми.

3.3. Франция и Англия

Переняв испанский костюм, фран­цузские дамы переделали его на свой вкус, особенно в некоторых деталях. При низком лифе или лифе с глубоким четырехугольным вырезом они или ос­тавляли шею совершенно открытой или прикрывали только узенькой об­шивкой по краям выреза.

Если они надевали шемизетку с высоким гофрированным ворот­ником, то, как правило, носили ее слег­ка раскрытой спереди. Ру­кава верхнего платья имели различные фасоны, часто совершенно непохожие на испанские, иногда к ним прибавляли особые широкие рукава из богатой ма­терии или дорогого меха.

 Верхнее платье делалось не такое уз­кое и закрытое, как испанское, а имело широкую юбку, распашную от талии вниз и с низким лифом, верхний край которого полукругло вырезался. В таком, несколько изменен­ном виде испанский костюм был принят Клавдией, первой супругой Франциска I, вступившей с ним в брак в 1514 г. и умершей в 1524 г., и он не изменялся до середины столетия. Такой костюм носила и сестра короля, Маргарита Валуа (1492—1549 гг.), довольно долго жившая с ним в Мадриде во время его плена, и Элинор Австрийская (умерла в 1558 г.), его вторая супруга.

 Соединение испанского покроя с прежним, более свободным и пол­ным, породило новый фасон, занимавший как бы промежуточное поло­жение между ними. Верхнее платье, распашное или закрытое, стало го­раздо свободнее в лифе и шире в юбке, которая нередко бывала настоль­ко длинна, что образовывала шлейф. Рукава умеренной ширины и длины оканчивались на плечах высокими буфами. В таком платье изображена на одной современной картине Маргарита Французская, младшая дочь Франциска I.

Особенно требовательны были французские дамы в отношении убранства головы. Они по-прежнему носили волосы локонами,  а иногда, по испанской моде, с пробором посредине головы, гладко рас­чесанные или спущенные вдоль щек и сзади поднятые. Головные уборы состояли из шапочек разной формы, иногда из небольшого берета или круглых и твердых, покрывавших только заднюю часть головы низких шляп с узкими полями и вуалью. Все они отделывались золотыми укра­шениями, жемчугом, драгоценными камнями и даже перьями. Сама от­делка изменялась по временам года: зимой носили шапочки «а-ля франсе», весной «а-л'эспаньоль», летом «а-ля тюрк». Очень полюбился вве­денный Элинор Австрийской в 1553 г. простой головной убор, названный «а-ля ферроньер». Он состоял из золотого обруча, украшенного спере­ди замком из драгоценных камней в богатой золотой оправе. Такие убо­ры носили и в Англии, но вместе с ними там еще долго, до конца 40-х годов, продолжали использовать старинный треугольный наголовник с длинной вуалью, прикрепленной к нему сзади.

В фасонах обуви, употреблении перчаток, вееров и прочих деталей туалета, а также и в щегольстве золотыми и другими украшениями и до­рогими тканями полностью придерживались испанских обычаев. Одним из самых любимых украшений были богатые пояса и длинные цепочки или шнурки из жемчуга и драгоценных камней; их обвивали вокруг шеи и распускали по плечам и на груди.

Смерть Франциска I (1547 г.) почти не повлияла на привычки и быт французского двора. Генрих II (1547—1559 гг.) и его супруга Екатерина Ме­дичи не только не ограничивали вошедшую в обычай роскошь, но и сами содействовали ее росту. Екатерина, поначалу из личного честолюбия, а впоследствии из политических соображений, сама поощряла распущенность придворных нравов и даже возвела ее в ранг хорошего тона. Во время своих путешествий она постоянно окружала себя свитой из нескольких сот дам и девиц знатнейших фамилий и настаивала на том, что­бы придворные господа имели в любое время свободный доступ к ней самой и в комнаты ее дам. Придворные распутничали и называли свои двор настоящим раем, в котором дамы были богинями.

Поощряемая ею придворная роскошь, а вскоре и роскошь во всех слоях общества непомерно развились во время царствования Карла IX. Сама Екатерина, овдовев, не носила ни цветных платьев, ни дорогих нарядов, а одевалась в черное, следуя испанской моде, но дамы ее свиты обязаны были блистать самыми роскошными туалетами. Эти верные орудия интриг Екатерины и были распространительницами роскоши, вовлекая в нее и знатных мужчин, желавших им понравиться. Все напе­ребой старались перещеголять друг друга богатством костюма. Теперь не носили никаких других материй, кроме самых дорогих, пышность нарядов усиливалась дорогой отделкой и множеством украшений искус­нейшей работы, которыми придворные и богатые люди просто обре­меняли себя, особенно дамы. Во время церковных смут возвращались к бо­лее простому костюму, выбирая для него материи скромных цветов — бело­го, черного, коричневого и т. д. Однако это бывало только временным отклонением, которое не распространялось за пределы протестантской среды, старавшейся отличаться большей простотой в жизни и обстановке. Католики, а соответственно двор и все к нему принадлежавшие не отступали от привычного порядка или очень быстро возвращались к нему.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.